非斯散记

　　车队循中阿特拉斯山而下，两旁的景观不断变化，由荒漠、稀树、森林演化为富饶的河谷。当海拔降低至五六百米时，一座绵延不绝的城市出现在我们面前——非斯（FES或FEZ）到了。
　　就像卡萨布兰卡以白色闻名，马拉喀什以红色著称，非斯的代表色彩是蓝色。但远远望去，一片黄色和白色中散布着一些绿色，却没有我们想象中的蓝色。进入新城，但见整洁的街道两旁是一座座西式建筑，大多是法国式的，以白色为主。我们住的酒店是阿拉伯庭园式的，以米黄色为主。登上城外的小山俯瞰全城，又找不到多少蓝色。蓝色的非斯在哪里呢？第二天才从导游那里找到答案：原来非斯一向盛产马赛克，而马赛克以蓝色为主。漫步非斯旧城，随处都可以看到镶贴着蓝色马赛克的建筑或室内装饰，商店中陈列的马赛克工艺品更是蓝得丰富，蓝得可爱。
　　非斯的蓝色是内涵的，深沉的，长久的。进入旧城前，导游告诉我们，务必不要单独行动，否则3个小时也走不出来。我以为不过是导游的夸张，或者是保证客源的手段。我还说：“我有GPS，不怕迷路。”但随着导游步入旧城，特别是转入迷宫般的小巷后，我倒真愿意在这里迷路了。
　　小巷完全没有规范和方向。几乎找不到几条直巷，不是东弯西拐，就是三步一斜，五步一转。我仿佛回到了江南的故乡，但这里的巷比故乡的巷更长、更深、更奇。
　　我们来到一条宽仅1米的小巷，正饶有兴味地拍照，导游却说还有更窄的。跟他走了一段，又拐了两个弯，果然见到了“一线天”，两旁高墙夹着的通道不过数十厘米，我侧着身子勉强通过。
　　巷内所见，比我家乡那些高墙厚门、深院大宅要简陋得多，甚至显得相当破旧。旧建筑的窗一般小而少，但门却很高大，透过岁月沧桑，仍然能从残留的雕刻和装饰中想见当年的奢豪。
　　如果你有机会推开其中一扇门，或许你会为内部的辉煌所震惊——一座座阿拉伯贵族名流的宅邸正是这样隐藏在寻常巷陌之中，这正是非斯旧城的一大特色。
　　在一座普通的西式建筑的外墙上，嵌着一块白色大理石碑，这就是著名的独立纪念碑。1944年1月11日，数十位聚集在非斯的独立党人发表宣言，要求取消法国的“保护”，争取摩洛哥的完全独立，呼吁世界各国予以支持。碑文的最后一段记录了这些独立志士的名字，他们大多已离开人间，但不少人的后代今天还活跃在政坛。摩洛哥不会忘记他们，在取得独立不久就树立了这座纪念碑，碑的左下角还留着1991年重修的记录。
　　洁白的大理石镌刻下了摩洛哥人民的神圣意愿，独立的实现却走过了曲折的路程，渗透着烈士的鲜血，充满了人民的苦难。直到1956年，法国当局迫于大势，才同意让被放逐的摩洛哥苏丹、独立后的国王穆罕默德五世回到拉巴特。同年3月2日，由法国强加给摩洛哥的《非斯条约》被废除，摩洛哥从此独立。
　　1912年摩洛哥成为法国实际上的殖民地后，在法国的压力下，首都迁往拉巴特。但600多年古都的深厚积淀，非斯依然是大学和知识分子最集中的地方，聚集着一批追求自由独立的爱国志士，在全国具有举足轻重的影响。独立党人在非斯形成和壮大，在非斯发表独立宣言，绝不是偶然的。这也是非斯至今还被称为摩洛哥“精神首都”的原因。
　　走在非斯新城的街上，你不会怀疑正置身于一个法国式的城市，连路上的妇女中也很少有人裹着严密的传统头巾。用法语的传媒似乎比用阿拉伯语的还普遍，在言谈中法语也比带摩洛哥方言的阿拉伯语更流行。法语和法国文化的影响处处可见，要是没有这一切，大概也就没有今天的非斯了。
　　非斯是理性的，在用独立洗雪了被法国殖民统治的耻辱后，并没有排斥殖民统治同时带来的现代化，也没有因此而完全拒绝法国文化。非斯是开放的，它的历史文化既来自阿拉伯人，也来自西班牙的安达露西亚人，突尼斯人，还得益于犹太人，而法国文化也已成为非斯文化的一个组成部分。

出自：游遍天下